يصادف 20 فبراير عيد ميلاد هوبير دو جيفنشي. واليوم، في التاريخ الذي كان سيبلغ فيه أحد الآباء المؤسسين للموضة الفرنسية 99 عاماً، نتتبع مسيرته منذ بداياته الأولى وصولاً إلى الفصل الراهن من تاريخ الدار — وإلى أين قد تتجه في المرحلة المقبلة.

يكاد يبدو أن جيفنشي كان مقدّراً له أن يدخل عالم الموضة. فقد كانت عائلة والدته تملك مصنع «بوفيه» للنسيج المُطرّز، لذا كان الحديث عن الأقمشة والحِرفية جزءاً من الحياة اليومية، فيما كانت مفاهيم البنية والزخرفة حاضرة منذ زمن طويل قبل أن يقصّ هوبير أول باترون.

وجاءت اللحظة الفارقة حين كان في العاشرة من عمره. ففي معرض باريس، صادف تصاميم كوكو شانيل وإلسا سكياباريلي وجان لانفان — فحدثت الشرارة. لاحقاً انتقل إلى باريس لدراسة الفن والتصميم، وبحلول السابعة عشرة كان يتدرّب لدى بعض أبرز مصممي الأزياء الراقية في ذلك الزمن: روبرت بيغيه، وجاك فاث، ولوسيان ليلونغ، وسكياباريلي نفسها. كانت بالفعل مدرسة عملية متكاملة في عالم الهوت كوتور.

في عام 1952، افتتح مشغله الخاص بفكرة بدت حديثة على نحو لافت. كانت أوروبا لا تزال تتعافى من الحرب وكانت المنسوجات باهظة، لذا عمل جيفنشي بذكاء: استخدم أقمشة أكثر كلفةً معقولة، وأطلق قطعاً أنيقة منفصلة يمكن تنسيقها بطرق متعددة. وقد أحبت النساء تلك المرونة.

كما أدرك جيفنشي أهمية الحضور والانتشار قبل أن يصبح لذلك اسم، فكان يلبس نساءً بارزات في حياتهن اليومية وعلى الشاشة. وقد ساعد تعاونه مع أودري هيبورن — بما في ذلك الفستان الأسود الأسطوري في Breakfast at Tiffany's — على ترسيخ مكانة الدار عالمياً. ومع تركيزه المبكر على السوق الأميركية، انتقل جيفنشي سريعاً من مشغل باريسي واعد إلى اسم عالمي.

في عام 1988، باع هوبير الدار إلى LVMH، لكنه ظلّ على رأس القيادة الإبداعية حتى عام 1995. ومع تقاعده، أُسدل الستار على حقبة — وبدأت أخرى أكثر قلقاً وتقلّباً.

في 2001، غيّر جوليان ماكدونالد النبرة باتجاه بريق هوليوود. صحيح أن جاذبية السجادة الحمراء لفتت الأنظار، لكن النقّاد رأوا أن الكفّة مالت أكثر مما ينبغي نحو اللمعان على حساب الجوهر.

أما الفصل الأكثر حسماً على المستوى التجاري فبدأ في 2005 مع ريكاردو تيشي. إذ مزج انضباط الأزياء الراقية بشيفرات الستريت وير — طبعات الروت وايلر، والهوديز الغرافيكية، والظلال الداكنة — وربط العلامة بجمهور أصغر سناً. وقد نجحت المعادلة: استعادت Givenchy حضورها الثقافي من جديد، حتى وإن انقسم المحافظون حول هذه الجمالية.

في عام 2017، أصبحت كلير وايت كيلر أول امرأة تتولى قيادة الدار. وقد أضفى نهجها مسحة أكثر هدوءاً على الأجواء العامة، معيداً الانضباط والخطوط النظيفة التي تومئ إلى روح المؤسّس. حظيت رؤيتها بتقدير النقّاد، فجاءت أنيقة وعصرية — لكن في سوق لا يزال مدفوعاً بزخم أزياء الشارع، تبيّن أن الرهافة أصعب على التوسّع.

ثم جاء عام 2020 وماثيو إم. ويليامز. وباعتماده تفاصيل معدنية بطابع صناعي، وخياطة حادّة، ولمسة عملية، سعى ويليامز إلى وصل الأزياء الراقية بثقافة الشباب العالمية. وجاءت ردود الفعل متباينة: فهناك من رحّب بالطاقة المعاصرة، فيما رأى آخرون أن الدار قد تخاطر بالتماهي أكثر مما ينبغي مع علامته الخاصة 1017 ALYX 9SM.

في السنوات الأخيرة، بدا أن Givenchy خرجت قليلاً من دائرة الضوء. وبينما اندفعت دور الرفاهية المجاورة نحو حملات فيروسية واستعراضات صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدت Givenchy أكثر تحفظاً بشكل لافت. لا حركات تستهدف خطف العناوين، ولا سباق واضح وراء «الهايپ». لكن ذلك يبدو مقصوداً.

في عام 2024، تولّت سارة بيرتون منصب المديرة الإبداعية — فتبدّلت النبرة من جديد. وبدلاً من إعادة كتابة هوية الدار عبر الصدمة، عادت إلى الأساسيات.

تتحدى بيرتون الفكرة التقليدية عن «ملابس القوة»، وبدلاً من الركون إلى البدلات الصارمة والرموز الذكورية، تستكشف الأيقونات الأنثوية عبر القوة والهشاشة والحسية. وهكذا يصبح كل ذلك جزءاً من السردية، حيث تُعبَّر القوة بالثقة لا برفع الصوت والضجيج.

إلى أين يتجه Givenchy إذن؟ يبدو أن الهدف ليس الهيمنة على الترندات، بل شيء أكثر هدوءاً. فالدار، على ما يبدو، تستثمر في الوضوح والحِرفة ورؤية دقيقة للأنوثة المعاصرة. وربما، على المدى الطويل، تكون هذه أقوى خطوة لـGivenchy حتى الآن.