يوم آخر، وتغيير آخر في دار أزياء. دمنا انتقل إلى غوتشي. ودانييلا تتنحى عن فيرساتشي. وهذا فقط خلال أسبوع. إذا كان متابعة تغييرات المصممين بمثابة متابعة دراما مشوقة، فإنها الآن تبدو أكثر مثل مشاهدة لعبة موسيقية لا تنتهي - باستثناء أنه لا أحد يستقر حقًا.

كانت أسابيع الموضة الأخيرة تبدو وكأنها عرض للوافدين الجدد، مع دخول مدير إبداعي جديد بعد الآخر إلى دائرة الضوء: فيرونيكا ليوني تولت القيادة في كالفن كلاين، ولورنزو سيرافيني في ألبيرتا فيريتّي، وهايدر أكرمان جعل آنا وينتور تقف على قدميها في توم فورد. سارة بورتون ظهرت في جيفنشي، بينما دريز فان نوتن مرر الشعلة إلى جوليان كلاوسنر - وهذه مجرد القائمة المختصرة.

تُحب الصناعة بشكل عام بداية جديدة، ولكن عندما يجلب كل موسم ‘رؤية’ جديدة تمامًا، يكون من الصعب التعلق بها. هل هذه التغييرات مهمة حقًا، أم أنها مجرد خطوات إعلامية للحفاظ على العلامات التجارية في العناوين الرئيسية؟

لم يكن هناك وقت طويل مضى، كان لدى المصممين الوقت لتشكيل علامة تجارية، وبناء هوية، وترك تأثير دائم - فقط انظر إلى عصر سيلين القديم الخاص بفويبي فيلو، مع قطع لا تزال من بين أكثر الكنز المرغوب فيها في سوق إعادة البيع. ماذا عن الآن؟ غمضة عين، ويختفون - يكاد المصممون أن يستقروا في مقاعدهم قبل أن يتجهوا إلى منزل آخر.

في السنوات القليلة الماضية فقط، شهدنا لويز تروتر تنفخ حياة جديدة في كارفين في 2023، فقط لتترك في 2024 لتتولى قيادة بوتيغا فينيتا بعد انتقال ماثيو بلازي إلى شانيل. ولم تكن تلك حتى أقصر فترة - لويدوفيك دي سان سيرنين ترك أن ديمولميستر بعد ستة أشهر فقط، بينما ولتر شابوني بقي لأربعة أشهر فقط في بلومارين.

مع كل هذه التغييرات السريعة، بدأ جمالي العلامات التجارية بالتشويش. ينتقل المصممون من منزل إلى آخر، يستوعبون دي إن إيه مختلف وينقلون آثارها إلى دورهم التالية. إنه متعب متابعة الأحداث عندما تكون الاهتزازات الكبيرة التالية دائمًا على الأبواب - لا عجب أن الجمهور بدأ يبتعد.

بالطبع، يترك بعض المصممين علامة دائمة. لكن مؤخرًا، يشعر الدورة المستمرة من التعيينات والمغادرات بأنها أقل تطورًا إبداعيًا وأكثر تخطيطًا شركات.

تدعي دور الأزياء أنها في سعي دائم لرؤية جديدة، وهو أمر ساخر أن تفعله كل بضع سنوات. يخطو مصمم، ويتحدث عن التراث والحداثة، ويجري بعض التعديلات، ويغادر قبل أن تصل مجموعته الثانية حتى إلى المتاجر. في الوقت نفسه، تبقى المنتجات المربحة الحقيقية للعلامة التجارية مثل حقائب اليد المطبعة بنفس الشكل.

في هذه المرحلة، هل هذه التغييرات تدور حقًا حول الاتجاه الفني، أم مجرد الحفاظ على آلة الضجة مستمرة؟

ربما يجب على الموضة أن تبطئ بالفعل وتسمح للمصممين... بالتخطيط؟ أو على الأقل تقديم فترة تجريبية قبل إصدار إعلانات كبيرة - من كان يدري أن الموضة يمكن أن تستفيد من القليل من سياسة الموارد البشرية؟ بدلاً من التنقل بين مديري الإبداع لغرض الصخب، لماذا لا نعطيهم مساحة لبناء شيء دائم؟ بعد كل شيء، لا تزدهر الإبداع الحقيقي تحت ضغط التغيير المستمر، بل تزدهر عندما تحصل على الحرية للاستكشاف، والتجربة، وأجرؤ على القول، التطور.