المأكولات الشرقية هي عبارة عن تجربة غنية بالطبقات. تخيل الزعفران، الهيل، الكركم، القرفة - خزائن التوابل كاملة تعمل ساعات إضافية. على الطاولة: المأكولات البحرية المشوية بالكمال، لحم الضأن المطبوخ ببطء وهدوء، الشاورما تدور وكأن لديها حساب شخصي على تيك توك. (نعم، لدينا دليل لأماكن الشاورما، شكراً على السؤال.)

ولكن رغم هذا الوفرة الطهوية، لا شيء يجذب الخيال الثقافي مثل الحلوى. في دبي، ادخل إلى أي مقهى تقريباً في الثالثة صباحاً وسترى المعجنات تحطم بحماسٍ بطولي. حتى الاتجاهات العالمية لا تستطيع مواكبتها: في 2024، انتشر الشوكولاتة الدبيية بشكل فيروسي - مزيج غير محتمل ولكنه لا يقاوم من الشوكولاتة الناعمة والكنفة المقرمشة وASMR. بحلول عام 2025، لا تزال الهوس لا يتلاشى. في الواقع، إنها تتطور.

فكيف أصبحت السكر والمكسرات والمعجنات الغراء الثقافية للمنطقة؟

أولاً، دعونا نعترف بالتواضع الزائف للتمرالتمر. إلا أنه ليس متواضعاً على الإطلاق. لقد تم زراعة التمر في شبه الجزيرة العربية لأكثر من 6000 عام. وبحلول القرن السابع، لم يكن فقط غذاءً أساسياً بل أصبح جزءاً مركزياً من الممارسة الإسلامية: الإفطار بالتمر خلال رمضان يبقى تقليداً يلاحظه الملايين.

من الناحية الغذائية، التمر منطقي. غني بالسكر الطبيعي، الألياف، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، إنه يقدم دفعات صغيرة محمولة من الطاقة - مثالي للرعاة والبدو والبدو الرحّل الذين يتنقلون في الحياة الصحراوية. اقتصادياً، أُطلق على نخيل التمر اسم "شجرة الحياة"، لأن كل جزء كان يستخدم: الثمر للطعام، الأوراق للحصير، الجذوع للبناء.

رمزياً، هم أيقونيون. في الإمارات العربية المتحدة، يعتبر تقديم التمر للضيوف إيماءة احترام. في الواقع، يظهر التمر على العملات الإماراتية، اللوحات، وحتى في الأمثال. ننسى برج إيفل أو تمثال الحرية؛ هنا، وعاء من التمر يعد بمثابة معلم يمكن التعرف عليه مثل أي معلم آخر.

أوه، عزيزتي، الكثير منها. خذ على سبيل المثال البقلاوة، المغمورة بالعسل والفستق، التي كانت تُقدم تاريخياً في الولائم والأعراس. أو المعمول، معجنات قصيرة القوام محشوة بالتمر أو المكسرات، مخبوزة خصيصاً للعيد. حتى الكنفة، تلك العجائب الذهبية المغمورة بالقطر من الجبنة والمعجنات الممزقة، ارتبطت في الأصل بليالي رمضان.

هذه ليست انغماسات عرضية؛ إنها علامات ثقافية. في الواقع، وجد استطلاع في عام 2022 أن 72٪ من الإماراتيين ربطوا الحلويات التقليدية بالتجمعات العائلية، وقال ما يقرب من النصف إن الحلويات كانت أكثر ذاكرتهم "الحنينية" للطعام. (المصدر: استبيانات صناعة الطعام والشراب في المنطقة والحقائق القصصية - لأن من لم يتقاتل مع ابن عم له على القطعة الأخيرة من البقلاوة؟)

الآن، دعونا نتحدث عن العلامة التجارية التي حولت التقليد إلى فخامة: باتيل.

بدأت القصة في عام 1932 عندما زُرعت أول نخيل التمر في الغاط، المملكة العربية السعودية. بحلول عام 1992، افتتحت باتيل أول متجر لها في الرياض، حيث أعيد تعريف التمور كنوع من التدليل الذواقة. بعدها بفترة وجيزة، افتتحت دبي متجرها الخاص، وفي 2007، ارتقت تجربة باتيل مع تأسيس كافيه باتيل إلى مستوى الضيافة الكاملة. اليوم، تمتد المتاجر والمقاهي من شمال أفريقيا إلى أمريكا الشمالية.

ما يجعل باتيل مميزًا ليس فقط الجودة — التمور العضوية التي تُزرع بمعايير دقيقة — بل أيضًا الفن الذي تقدمه. فكر في التغليف الفاخر، من الصناديق الخشبية المصنوعة يدويًا إلى الصواني الفضية التي لن تبدو خارجة عن مكانها في وليمة ملكية. بعبارة أخرى، هذا ليس مجرد وجبة خفيفة؛ بل هو معجنات راقية، بنسختها الشرق أوسطية.

ولأن الثقافة تزدهر من خلال التجدد، أطلقت باتيل مؤخراً مجموعة شوكولاتة دبي التمر. إنها كلمة كبيرة (بالمعنيين الحرفي والمجازي): تمور سيغاى العضوية محشوة بكريمة الفستق الكنافة وتغُلف بشوكولاتة من مصدر واحد. سواء كانت بالحليب أو الداكنة، حريرية أو جريئة — كل قضمة تشعرك بأن التاريخ يلتقي مع إنستغرام. إلى جانب ذلك تأتي مجموعة كنافة ترافل: فستق، بندق، جوز البقان، وسمسم برالينه تلف بطبقات الكنافة المحمصة وتحتويها الشوكولاتة الفاخرة. في مكان ما، هناك صانع شوكولاتة باريسي يبكي بهدوء.

في الثقافة الشرق أوسطية، الضيافة ليست قابلة للتفاوض — إنها حجر الزاوية. يُرحب بالضيوف بالقهوة العربية والتمور، غالباً ما تُقدم في أطباق مزخرفة. الرفض تقريبًا مستحيل (وبصراحة، لماذا ترفض؟).

هنا يأتي دور الهدايا. تقديم الحلويات ليس أكثر من كرم؛ إنه عرض للدفء والاحترام. ولهذا السبب تعمل مجموعات باتيل بشكل جيد كهدية. صندوق من الشوكولاتة الترافل أو صينية فضية من التمور المحشوة ليس لذيذًا فقط — إنه طريقة للقول، “مرحبا بكم، أنتم مهمون، وأيضاً، برجاء الاستمتاع بالبرالين الفستق بينما تقدرون فنون هذا الصندوق الخشبي المنحوت.”

ليس من الغريب أن الحلويات تعد من أكثر الهدايا شيوعًا خلال رمضان وعيد الفطر. في الواقع، تشير تقارير السوق إلى أن سوق الحلويات في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى 34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بفضل كل من التقليد وثقافة الهدايا.

في هذه المرحلة، قد تتساءل: هل الأمر يتعلق بالسكر، أم يتعلق بالرمزية؟ الحقيقة هي الاثنين معاً. الحلوى في الشرق الأوسط عبارة عن أرشيف حي — سجلات للتاريخ والدين والحياة الأسرية. كما أنها محبوبة وسائل التواصل الاجتماعي، محدثة وملائمة لتذوق الحاضر.

بالنسبة للمسلمين، لا تزال التمور تحمل أهمية روحية. بالنسبة للجميع، فهي لذيذة بحتة. سواء كانت ليالي رمضان، أو صباح عيد الفطر، أو مجرد بعد ظهر يوم الثلاثاء في دبي مول، الحلوى ليست مجرد حلوى. إنها طقوس متخفية في شكل تدليل.

وفي عالم تتقد فيه اتجاهات الطعام العالمية وتخبو، تتمتع الحلويات الشرقية بشيء لا يمكن لأي كرواسون فايرال أن يحققه: الجذور.

لذا، في المرة القادمة التي تغمس فيها أسنانك في ترافل كنافة الفستق، تذكر — أنت لا تأكل مجرد سكر. أنت تأكل قروناً من الثقافة، مطوية في عجينة، مغموسة في الشوكولاتة، وتقدم بحركة مسرحية.